Руббі Джонс, колишня womenswear-дизайнерка американського люксового бренду Thom Browne, рік тому запустила власну однойменну марку. Її колекції поєднують силуети робочого одягу з ніжними квітковими деталями, і всі речі шиються виключно з натуральних волокон. Про досвід, шлях до власного стилю та плани на майбутнє дизайнерка розповіла виданню Fashionista.
Працюючи в Thom Browne, Джонс опанувала виробничі процеси моди, від складання tech packs, тобто детальних технічних креслень конструкції одягу, до комунікації з фабриками. Вона також навчилася створювати цілісні образи від голови до ніг, якими відомий бренд. За її словами, Thom Browne має дуже сильне бачення, яке суттєво відрізняється від її власного, тому їй довелося повністю зануритися в цей світ. «Це дуже допомогло моїй креативності, бо треба розробляти таку цілісну колекцію, від капелюхів до шкарпеток», — каже вона.
Коли прийшов час працювати самостійно, найскладнішим виявилося повернути власний погляд на моду. За словами Джонс, на це знадобилося кілька місяців. Навіть під час закупівлі тканин вона ловила себе на думці в стилі свого колишнього роботодавця, наприклад, захоплювалася сірою вовною, яка пасувала б до його естетики. Лише згодом вона почала проєктувати для себе й для власного розуміння дизайну.
Естетика Джонс має корені в сільських враженнях її дитинства в Массачусетсі. Вона описує свій стиль як «вічний, але не надто класичний» набір базових речей, які можна носити сезон за сезоном. Дизайнерка поєднує силуети в дусі робочого одягу з грайливими квітковими деталями, при цьому всі вироби виготовляються з натуральних волокон. Вона здобула ступінь з наукою про волокна та дизайном одягу в Корнельському університеті, де, як згадує, на одному із занять спалювали різні волокна, щоб подивитися, як вони реагують.
Фірмовий підхід бренду можна означити як «fabric-first», тобто спочатку обирається тканина, а вже з неї визначається силует. Основним матеріалом для Джонс є вовна Casentino, тосканська тканина з долини Казентіно, яку виробляють із середньовіччя. Вона міцна, має рельєфну поверхню, яка одночасно утеплює і дозволяє шкірі дихати. З неї зроблено, зокрема, пальто на застібках-тогглах за 590 доларів, жилети у вестернівському стилі за 315 доларів та капюшони «гном» за 95 доларів. Джонс також часто використовує органічну бавовну з вафельним і рубчастим переплетенням через її природну міцність.
Нова колекція включає і спідницю-ярус з вовняної гази за 360 доларів, і жакет з натурально фарбованого бедфордського корду за 395 доларів. Минулої весни найуспішнішим товаром стала куртка-гезерер на ґудзиках за 395 доларів. Цього сезону бренд випустив до неї у пару прямі штани зі 100% бавовни за 275 доларів, які також доступні у кольорах «баклажан» і «какао». За словами дизайнерки, якість є головним пріоритетом для клієнтів. Вона зазначає, що досвід у люксових брендах дає рівень якості, якого не мають багато марок і за вищими цінами.
Виробництво залишається малосерійним. Для першої колекції Джонс сама шила всі зразки, нині ж співпрацює з чотирма виробниками в Нью-Йорку, але сама досі забирає та передає зразки. Наступного року вона планує розвиватися у сталому темпі, зустрічаючись з клієнтами на ярмарках, у pop-up-просторах і на брендових заходах. Серед планів — відкриття власного флагманського магазину, вихід у чоловічий і дитячий одяг, оскільки її речі вже універсальні щодо статі та віку. Також бренд має невеликі оптові партнерства, зокрема з готельним курортом у Беркширах.